Une histoire de deux rivières

28 novembre — Une marée inhabituellement haute, provoquée par la Super Lune Beaver de novembre, a inondé le parking du parc commémoratif Howard T. Brown à Norwich l’autre matin, alors que des amis et moi nous préparions à lancer des kayaks sur la rivière Thames.

« Pas besoin d’utiliser la rampe de mise à l’eau », dis-je en faisant flotter mon bateau sur une section de trottoir submergée.

« Tiens, laisse-moi te pousser », proposa Bob Ten Eyck, puis il glissa son kayak dans l’eau. Immédiatement, une forte brise du nord et un puissant reflux ont commencé à nous propulser dans un voyage de 15 milles en aval jusqu’à l’embouchure de la Tamise, entre Groton et New London. Nous étions accompagnés de Curt Andersen, Robin Francis, Marco Barres, Andy Lynn et Dave Kalafa.

Les pagayeurs locaux se dirigent souvent vers Fishers Island Sound, la rivière Mystic, Little Narragansett Bay ou la rivière Connecticut – toutes des destinations intéressantes – mais le changement a du bon, c’est pourquoi j’ai suggéré la Tamise. Je revisite cette voie navigable toutes les quelques années et je ne le regrette jamais.

« Journée parfaite! » s’exclama Marco. Avec le vent dans le dos, le soleil dans nos visages et la température de l’eau toujours proche de 60, nous n’avons pas pris la peine d’enfiler des combinaisons étanches. Marco a pagayé en T-shirt.

« Reste au chaud une fois que vous démarrez », a-t-il déclaré. La Tamise peut devenir agitée lorsque le vent et les vagues poussent dans des directions opposées.

La plupart des gens ne voient la Tamise qu’en traversant les ponts Gold Star et Mohegan-Pequot, ou depuis des zones bordées de zones commerciales, industrielles, militaires, de casinos, de transports maritimes et de développement résidentiel.

Trois rivières – la Shetucket, la Yantic et la Quinebaug – peuvent se jeter dans une seule Tamise, mais cela ressemble à deux rivières, avec des criques tranquilles contrastant avec des rivages animés. Faire du kayak hors saison, lorsque la plupart des embarcations motorisées sont entreposées au sec, accentue la sérénité de ces étendues immaculées.

Notre voyage nous a fait passer par Poquetanuck Cove, un estuaire isolé entre Preston et Ledyard que l’État a désigné comme réserve d’oiseaux pour la sauvagine hivernante, y compris les pygargues à tête blanche. Le US Fish and Wildlife Service classe cette crique et son littoral, où The Nature Conservancy possède la réserve Desire Parker de 234 acres, comme habitat faunique d’importance régionale, abritant plusieurs espèces végétales et animales en voie de disparition.

La marée était trop haute pour que nous puissions passer sous un pont ferroviaire enjambant l’entrée de la crique. Nous avons donc continué en aval, longeant 2 000 pieds de façade préservée dans la réserve panoramique du parc d’État de Stoddard Hill de 55 acres à Ledyard.

Le long de la rive opposée, à Waterford, nous avons dépassé Smith Cove et l’île Mamacoke de 40 acres, couverte de forêt de feuillus et gérée comme zone naturelle par le Connecticut College Arboretum. La National Audubon Society a désigné le littoral entre Harrison’s Landing et Smith Cove comme une zone importante pour la conservation des oiseaux qui attire en été des balbuzards pêcheurs, de grandes aigrettes, des aigrettes neigeuses, des petits hérons bleus et des bihoreaux gris, ainsi que des canards à dos toile et des harles à capuchon. , ainsi que les fuligules roux et les petits fuligules en hiver.

Nous avons également traversé Riverside Park, un parc de 18 acres à New London, surplombant la rive ouest.

Ces enclaves naturelles contribuent à tamponner les étendues fortement développées qui dominent la Tamise. Dans ces sections très fréquentées, les sites les plus connus de la rivière sont particulièrement frappants vus depuis un kayak.

La Mohegan Sun Sky Tower, qui s’élève à 487 pieds au-dessus de Trading Cove, sert d’aide à la navigation très visible, même s’il serait assez difficile de dévier de sa trajectoire ici lorsque l’on traverse une voie navigable d’environ 300 mètres de large.

Le passage est encore plus étroit sous les poutres d’acier du pont Mohegan-Pequot, à 75 pieds au-dessus de nous, alors que nous propulsions en flèche avec un courant qui s’accélérait.

« Pas même besoin de pagayer ! » » remarqua Bob.

Après environ huit kilomètres de navigation, nous avons dépassé le mont Decatur, haut de 256 pieds, à Gales Ferry, autrefois site d’un fort construit pendant la guerre de 1812. Un promoteur a proposé de dynamiter et d’excaver ce promontoire pour en faire une carrière.

« Une idée terrible », dit Andy en secouant la tête. Les responsables de Ledyard examinent actuellement cette demande, à laquelle les voisins, les historiens et les groupes de conservation s’opposent avec véhémence.

Il était temps de faire une courte pause, alors nous avons débarqué sur une plage étroite juste au nord de Harvard Boat House à Gales Ferry, siège des équipes d’équipage de l’université qui courent contre Yale lors d’une régate annuelle qui a débuté en 1852 et qui est la plus ancienne du pays. compétition sportive collégiale. Comme les installations de Yale, à une courte distance en amont, le bâtiment de Harvard était inoccupé à cette période de l’année. Nous nous sommes donc assis sur un quai et avons grignoté des collations pendant environ 15 minutes avant de reprendre notre voyage.

Après avoir dépassé les élégants centres nautiques et maritimes de l’Académie de la Garde côtière à l’ouest, nous avons traversé la rivière et gardé nos distances avec les panneaux d’avertissement et les clôtures métalliques bloquant l’accès à la base sous-marine navale de Groton.

J’ai attendu que nous atteignions l’USS Nautilus, le premier sous-marin nucléaire au monde désormais amarré au sud de la base, pour prendre des photos. Bien que le navire de guerre de 320 pieds ait été mis hors service depuis près d’un demi-siècle, il reste une présence puissante à côté de la bibliothèque et du musée de la force sous-marine, ayant été désigné monument historique national en 1982.

Le grondement des camions, les klaxons et le sifflement de la circulation sur les deux travées du pont commémoratif Gold Star, à 135 pieds au-dessus de nous, ont noyé les éclaboussures des pagaies ; la cacophonie s’est intensifiée une fois que nous avons approché le City Pier de New London.

Blaaat ! Un bruit assourdissant provenant du klaxon d’un ferry sur le point de partir pour Long Island nous a fait traverser le canal en courant. Nous nous sommes dirigés vers la rive de New London, en passant devant les balcons des restaurants de Bank Street, le trottoir et les quais de pêche le long de Waterfront Park, l’entrée de Shaw’s Cove et le parc et musée d’État de Fort Trumbull, avant de traverser vers la rive de Groton juste après le chantier naval EB.

J’ai regardé par-dessus mon épaule pour m’assurer qu’un autre ferry ne nous fonçait pas dessus.

« Tout est clair ! » J’ai crié.

Après avoir dépassé les immenses complexes d’EB et de Pfizer, nous nous sommes dirigés juste à l’est de la petite île Hobs, également connue sous le nom d’île Hobbs, qui se distingue par sa seule structure, une maison en bois de trois étages sur pilotis.

À moins d’un quart de mile plus loin, Eastern Point Beach nous faisait signe. Après des heures de canotage, c’était un spectacle bienvenu.

Nous devions encore transporter nos navires jusqu’au parking, où nous avions mis en scène des voitures et une remorque de kayak, charger les bateaux, puis retourner à Norwich, où d’autres véhicules étaient stationnés, puis décharger et recharger certains des bateaux au port. bonnes voitures. Tout ce trajet et ce chargement ont fini par ajouter quelques heures à une longue journée.

À ce stade, j’ai commencé à me rappeler pourquoi je ne faisais cette excursion que toutes les quelques années.

Peu importe, c’était toujours amusant, nous étions d’accord.