Schiaparelli, la mère de l’étrange mode

PARIS — Une femme porte un long thermomètre accroché à un crochet suspendu à son oreille, le menton relevé et les yeux doucement fermés, sur une photographie prise par l’artiste Man Ray vers 1920, peu de temps après la pandémie de grippe de 1918.

Cent ans plus tard, une autre femme accroche à son oreille un test rapide Covid-19 négatif, orné de strass et d’un cœur en or pendant. Cette photo a été prise fin 2021.

Ce sont ces images — qui n’ont absolument rien à voir avec la créatrice Elsa Schiaparelli — qui me sont venues à l’esprit en parcourant une nouvelle exposition consacrée à la couturière d’origine italienne, qui a fondé sa marque en 1927.

Schiaparelli était un designer qui plaçait les choses là où elles n’auraient pas dû être : les mains sur les ceintures, l’aspirine sur les colliers, les cigales sur les boutons, les griffes sur le bout des doigts des gants. Mais ces “petites blagues”, comme l’écrivait The New Yorker à propos de son style en 1932, “se sont avérées être de grandes influences”. (Les blagues étaient aussi, parfois, si pratiques qu’elles en devenaient moins drôles : pendant la Prohibition, Schiaparelli vendait un habit de soirée avec une tournure capable de dissimuler une gourde ; plus tard, elle fabriquait une combinaison à porter dans les abris anti-aériens.)

“Vous comprenez l’invisibilité des femmes artistes avec le cas Schiaparelli”, a déclaré M. Gabet. Bien qu’une poignée de musées lui aient consacré d’importantes expositions de mode au cours des 20 dernières années, Schiaparelli est moins reconnu dans l’histoire de l’art surréaliste, a-t-il dit, malgré des associations étroites avec Salvador Dalí, Jean Cocteau et Man Ray, dont le travail est disposé à côté la sienne dans la nouvelle exposition.

Dans la mode, “tout le monde s’est servi” de son travail après la fermeture de sa maison de couture en 1954, a déclaré M. Gabet. Schiaparelli a transformé des coupures de journaux en tissu avant John Galliano, et un torse de femme en flacon de parfum avant Jean Paul Gaultier. Même aujourd’hui, avec son label relancé trouvant un nouveau public sous la direction du directeur créatif Daniel Roseberry, son nom n’est pas aussi connu que ceux des hommes qu’elle a influencés, comme Yves Saint Laurent et Hubert de Givenchy.

Cette exposition arrive comme une autre tentative de corriger cela : non seulement pour impressionner les spectateurs avec ses créations originales et ses connexions artistiques – ainsi qu’une bonne partie des travaux récents de M. Roseberry – mais pour implanter en eux la connaissance de l’étendue de son esprit curieux et de ses bras anguleux. ont atteint la mode moderne. Regardez autour de vous et Schiap, comme on l’appelait, est partout. Même dans une paire de boucles d’oreilles éblouissantes de test d’antigène, fabriquées près de 50 ans après sa mort, par une étudiante espagnole passionnée de bricolage.

L’exposition parisienne joue les tubes.

Encastré dans du verre se trouve un chapeau Schiaparelli noir porté comme une chaussure à talon haut à l’envers. A proximité se trouve une version de la robe en organza de soie blanc cassé portée par Wallis Simpson pour Vogue en 1937, la même année où elle épousa l’ancien roi Édouard VIII ; un énorme homard pend sur le devant et le dos de la jupe. Les deux pièces ont été conçues à l’origine en collaboration avec Dalí.

Il y a aussi un assortiment de mailles qui ont fait de Schiaparelli une star : l’une de ses premières créations était un pull imprimé d’un nœud en trompe-l’œil autour du cou qu’elle portait pour la première fois à ce qu’elle appelait un « déjeuner intelligent » à Paris. Les femmes “à l’esprit pull”, écrit-elle dans son autobiographie de 1954, “sont tombées sur moi comme des oiseaux de proie”, parmi lesquelles un acheteur d’un grand magasin de New York.

Mais ce ne sont pas seulement les signatures de style surréalistes de Schiaparelli qui continuent de refaire surface dans la mode (comme Marc Jacobs faisant référence à ces tricots en 2016, par exemple). Les légendes autour d’elle résonnent également. Dans son autobiographie, Schiaparelli a écrit qu’elle était une enfant “laide” qui a planté des graines dans sa gorge, ses oreilles et sa bouche, dans l’espoir de faire pousser “un visage couvert de fleurs comme un jardin paradisiaque”. (Survivant à la quasi-suffocation, elle a ensuite conçu une robe d’été recouverte d’appliqués en tissu ressemblant à des paquets de graines.)

L’image rappelle le maquillage transformateur des arbustes et les capes au sol vus dans le spectacle du printemps 2022 de Thom Browne. Ou, plus récemment, la collection Loewe de manteaux, jeans et baskets recouverts de véritable herbe germée par Jonathan Anderson, son directeur artistique, et la créatrice Paula Ulargui Escalona.

La façon dont Schiaparelli a présenté son travail est également toujours d’actualité. Elle a été l’une des premières à adopter des collections thématiques, choisissant des sujets comme la musique, l’astrologie, le païen (faire ressembler les femmes à des peintures de Botticelli) et le cirque.

Le spectacle de cirque de 1938, en particulier, avec ses danseurs et clowns embauchés, a longtemps été cité comme un exemple de la montée du surréalisme au milieu de la menace de guerre. Décrivant cela comme « tumultueux et fanfaron », Schiaparelli a dévoilé de somptueuses broderies inspirées des maîtres de piste et des acrobates, ainsi que des accessoires comme des sacs à main ballons et des chapeaux de cornet de crème glacée. C’était jubilatoire et évasion mais mémorable aussi pour son goût de la mort; avec Dalí, elle a fait ses débuts avec une longue robe squelette noire avec des crêtes rembourrées imitant des os saillants.

Un mois après le spectacle de cirque, Hitler envahit l’Autriche. Alors que les collections de carnaval et les robes squelettiques sont récurrentes dans la mode, peu de créateurs se sont retrouvés à la même intersection intense de thèmes surréalistes et de timing inquiétant.

Une exception récente : le créateur thématique Jeremy Scott. Son défilé d’automne 2022 pour Moschino a été inspiré par un manoir fantaisiste qui prend vie, à la “La Belle et la Bête”, avec des mannequins habillés comme des horloges grand-père ou avec des candélabres sur la tête (avec la permission du modiste surréaliste Stephen Jones), sur un plateau inspiré de “2001 : l’odyssée de l’espace”.

Le spectacle a eu lieu le jour où la Russie a envahi l’Ukraine ; Dans les coulisses, M. Scott portait une chemise sur laquelle on pouvait lire “Gilt without guilt”.

“Je conçois ces collections six mois à l’avance – je ne suis pas Nostradamus”, a récemment déclaré M. Scott par téléphone. “Mais je pense que, que ce soit la guerre en Ukraine ou simplement les choses qui se passent dans notre vie quotidienne qui peuvent sembler insignifiantes en comparaison mais qui sont toujours si fortes et dramatiques pour nous individuellement, nous avons toujours besoin de joie et de fantaisie. Nous avons besoin de la façon dont la mode peut nous transporter émotionnellement.

Du travail de Schiaparelli, M. Scott a déclaré qu’il était le plus inspiré par les collaborations de Dalí, y compris son costume de bureau, avec cinq poches de tiroir avec des boutons en plastique – la collection de manoirs de Moschino comprenait trois robes avec des poignées de tiroir et des garnitures dorées ornées – et la rébellion en attribuant de nouveaux rôles aux objets familiers.

Pour elle, une côtelette d’agneau est devenue un chapeau. Pour lui, une bouteille de champagne est devenue une bourse. Ils sont tous les deux dans le domaine de la transformation, transformant les femmes en arbustes, monnaie, bouffons de cour, panneaux d’avertissement, assiettes de nourriture – tous des petits monstres élégants. (Cocteau en 1937 appelait le quartier général de Schiaparelli “un laboratoire du diable”.)

Pourtant, au-delà du besoin d’échapper à la réalité, M. Scott a reconnu que la mode surréaliste répondait également à un désir d’attention plus fort aujourd’hui qu’au XXe siècle. Il y a “une soif de se démarquer”, a-t-il dit, quand “nous consommons tant d’informations à partir d’un petit écran dans la paume de nos mains”.

En parcourant l’exposition quelques jours avant son ouverture, M. Gabet réfléchissait à la réaction du jeune public : « Je ne suis pas sûr que le nom d’Elsa Schiaparelli leur soit si familier », a-t-il déclaré. “S’ils connaissent le nom, c’est grâce au travail de Daniel.”

Alors que l’exposition était prévue avant la nomination de M. Roseberry en 2019, elle comprend une grande partie de son travail, comme la tenue de Lady Gaga pour l’inauguration de Biden en 2021 (veste marine ajustée, broche colombe surdimensionnée, jupe boule rouge basse) et la sculpture intensément dorée minirobe-manteau porté par Beyoncé dans British Vogue ce mois-ci. La réalisation la plus publique de M. Roseberry à Schiaparelli a été d’apporter une sophistication bizarre au monde souvent guindé du tapis rouge et de l’habillement des célébrités.

“Cela a vraiment réveillé tout le monde”, a déclaré Brett Alan Nelson, le styliste qui a habillé la chanteuse Doja Cat d’une robe Schiaparelli noire à poitrine nue pour les Billboard Music Awards en mai. Ses accessoires ? Un sac en or en forme de planète, des boucles d’oreilles en forme d’oreilles portant des boucles d’oreilles et des chaussures en forme d’orteils.

(Ce n’était pas une nouvelle direction pour Doja Cat, une “bizarre” qui préfère les “pièces d’art” aux “jolies robes”, a déclaré M. Nelson : Pour son rôle d’hôte des MTV Video Music Awards l’année dernière, elle portait une série de des looks hallucinants, y compris un chapeau de chaise de bistrot, des bottes à pattes de poulet et une robe qui ressemblait, selon ses mots, à “un ver”.)

Dans un texte accompagnant l’exposition parisienne, M. Roseberry a déclaré qu’il avait gardé les signatures de Schiaparelli à « distance ».

“J’avais en quelque sorte cette image d’elle passant le flambeau”, a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’elle serait intéressée à voir son travail réédité encore et encore, un siècle plus tard. Je pense qu’elle défendrait le nouveau, et je ne peux qu’espérer que cela m’inclurait.

Il existe déjà tout un genre de designers émergents qui s’inspirent plus directement de son travail et le remixent. Vivetta Ponti à Milan fabrique des colliers en forme de mains et des gants aux ongles peints. (Les originaux de Schiaparelli font partie de l’exposition parisienne, avec une photographie de Man Ray qui en serait l’inspiration.)

Olivia Cheng de la marque new-yorkaise Dauphinette fabrique des bijoux à partir de plantes et de fruits préservés enfermés dans de la résine transparente, semblable à un collier Schiaparelli d’insectes pressés dans du plastique. Tout comme Schiaparelli a apposé des insectes métalliques sur un col de costume, Mme Cheng a apposé des coléoptères sur le corsage d’une robe en organza de soie blanche pour sa collection d’automne. Sauf que les insectes qu’elle utilisait étaient réels, obtenus de Thaïlande et morts de causes naturelles. (« Honnêtement, je ne pense pas que beaucoup de gens les aient aimés », a déclaré Mme Cheng. « Quand quelque chose est réel, cela le rend presque un peu moins joli, un peu plus chaotique. »)

L’année dernière, la marque Area a sexué le motif papillon des années 20 avec des lunettes bling-y outrageuses. Pour sa collection la plus récente, le co-fondateur et directeur créatif Piotrek Panszczyk a déclaré qu’Area traitait “l’idée ringarde de la flore et de la faune à la mode” de la même manière – en faisant exploser et en retravaillant les types de fleurs que Schiaparelli utilisait comme embellissements en quelque chose de plus dur, plus “fou”. ” et “mystérieux”, comme un ensemble de minijupes cristallisées hérissées (bien que toujours dans une couleur similaire à sa signature rose choquante).

Pourtant, il n’est pas facile de vendre en masse de la mode surréaliste ou des “petites blagues” – ou du moins au volume nécessaire pour gagner sa vie. Carolina García Caballero, l’étudiante de 21 ans qui a fabriqué les boucles d’oreilles de test d’antigène, s’est sentie tellement submergée par la réponse et la demande en ligne (catalysée par Katy Perry commandant une paire) qu’elle a décidé de ne pas les vendre, même après avoir recueilli des centaines de négatifs. tests et prise de photos pour une boutique en ligne. Au lieu de cela, elle a dit: «Je me suis choisi moi-même et ma santé mentale avant l’argent», terminant son diplôme de littérature comparée, travaillant dans un restaurant poke bowl et prévoyant de voyager à travers l’Europe.

Alors que l’artiste Carly Mark a cofondé sa ligne de mode Puppets and Puppets à New York en 2019, sa production a été un processus plus progressif. (La première saison, rien n’était à vendre.) Un détaillant lui a demandé une fois de mettre un chapeau de gâteau en production, a-t-elle dit, mais elle ne savait pas comment réduire suffisamment les coûts.

Puis vint le sac à biscuits : un simple sac à main noir acclamé par la critique auquel est apposé un biscuit aux pépites de chocolat en résine « d’une perfection troublante » fabriqué par l’artiste Margalit Cutler, au prix d’environ 350 $. Mme Mark a déclaré qu’elle avait pensé aux logos circulaires au centre des sacs de Telfar ou de Tory Burch, lorsqu’il lui est venu à l’esprit “de se moquer du placement d’un logo en plaçant cet objet surréaliste dessus”.

«Aussi drôle et attrayant qu’un cookie sur un sac soit, c’est aussi un faux, et vous en êtes conscient. Je me moque de toi, mais tu es dans le coup », a-t-elle dit. “Je pense que c’était en grande partie ainsi que fonctionnait le cerveau d’Elsa. C’est inspirant qu’elle ait pu faire cela à une époque où les femmes n’avaient pas nécessairement le même pouvoir que nous avons maintenant.

Pour Mme Mark, la mode surréaliste n’est pas une question d’évasion ou d’attention, mais de trouver un moyen d’exprimer sa personnalité et son sens de l’humour. Il s’agit de trouver des communautés d’esprits similaires, comme Schiaparelli et les surréalistes l’ont fait dans les années 1930.

“Nous sommes nés dans ces corps et nous pouvons les présenter au monde de la manière que nous voulons”, a déclaré Mme Mark. “Comment orner nos extérieurs pour correspondre à ce que nous ressentons à l’intérieur, afin que les gens puissent nous comprendre plus facilement?”